Construções de fim de semana: letreiros de néon | MatterHackers

Estamos fazendo algumas limpezas de primavera e reformas no Escritório Criativo; as mesas estão se movimentando, os planos de fundo estão sendo configurados e os espaços de gravação estão sendo finalizados. Parte desse desenvolvimento foi descobrir como decorar o cenário principal e, por acaso, um vídeo recomendado no YouTube foi a faísca que precisávamos: um letreiro de néon com o logotipo da MatterHackers. Descobrir como tudo isso funcionaria exigiu algumas tentativas e erros, mas se você seguir em frente, descobrirá que as etapas que executei realmente funcionaram.

Para começar, aqui estão os materiais e ferramentas que este projeto precisava:

Materiais:

Um design a seguir – entrarei em mais detalhes sobre o que você precisa para isso.

• Folha de acrílico – Este é o fundo da placa. O acrílico faz com que o néon pareça estar flutuando e dá mais profundidade, mas você pode facilmente usar uma folha de madeira compensada.
• Colchetes impressos – fiz alguns colchetes básicos em ângulos específicos e alguns colchetes em um formato específico para segurar as luzes neon.
• Luzes LED de néon – são como luzes de corda, mas melhores! Devido à forma como eles são projetados, você obtém uma luz difusa muito melhor, então nem dá para perceber que eles são feitos apenas de um monte de LEDs. Grande dica: não obtenha LEDs de néon alimentados por CA. Pelo que descobri, as luzes alimentadas por CA só permitem cortá-las a cada 50 centímetros; corte entre lá e você terá uma longa seção morta. Os LEDs alimentados por CC tinham vários comprimentos de corte, mas period muito mais fácil encontrar um que eu pudesse cortar cada centímetro. Esse é a listagem exata que comprei para este projeto.
• Fonte de alimentação -A descrição dos LEDs Neon tinha uma recomendada, então optei por ela; 12V 120W.

Ferramentas:

• Pistola de cola quente/cola quente – Para aderir os bráquetes ao acrílico. Isso pode não funcionar tão bem para um suporte de madeira, então você pode usar parafusos.
• Tremendous cola – Para colar seções de LED muito pequenas para usar colchetes
• Ferro de soldar, solda e fios – para conectar cada seção do LED em um circuito completo.
• Faca afiada – faca de arte, lâmina de barbear, faca exata, tudo o que você tiver, que seja afiado e possa controlar.
• {Hardware} de montagem – usei parafusos e buchas para drywall, mas dependendo de onde e contra o que você está montando, determinará o que você precisa.
  Brocas e brocas – para abrir espaço para os espaçadores de montagem.

Projetando o modelo

Antes de se aprofundar nisso, você precisa descobrir que tipo de sinal deseja fazer. Claro, eu fiz um logotipo MatterHackers, mas a principal coisa a lembrar ao projetar seu letreiro é pensar em como cada seção se conectará uma à outra: onde estarão as quebras de linha, onde as ilhas separadas se conectarão umas às outras, and many others. A luz neon é flexível, mas não tremendous flexível; não espere fazer uma curva acentuada de 90°, mas sim uma curva gradual. Para replicar mais de perto o logotipo da MatterHackers, funcionou melhor criar um desenho linear dele – basicamente apenas o contorno – e usá-lo como base, em vez de tornar o logotipo uma cor sólida.

Projetando os colchetes

Olhando para o logotipo da MatterHackers, há muitos ângulos e linhas retas, e poucas curvas naturais. Isso significava que period extremamente importante manter as luzes retas ao longo de cada caminho, porque qualquer ondulação seria incrivelmente óbvia. Inicialmente, fiz apenas colchetes para os cantos e você percebeu que foi um desastre. Na segunda tentativa, basicamente todo o letreiro ficou apoiado em colchetes, o que facilitou bastante a montagem também. Ao projetar os suportes, usei o MatterControl para primeiro fazer uma maquete do formato geral da luz e fazer o suporte caber em torno dela. Tive sorte e a primeira tentativa se encaixou perfeitamente na luz, mas não a ponto de estressar as impressões 3D. No remaining eu tinha três estilos de colchetes: seções retas, seções de 120° e um círculo grande para o círculo do logotipo (com um pequeno recorte para a passagem dos fios). No vídeo você provavelmente verá o buraco em todos os suportes, e isso é porque eu originalmente pretendia fazer isso usando parafusos, mas surpreendentemente a cola quente ficou bem mais forte do que eu esperava e eles não eram necessários. Se, em vez disso, eu quisesse usar um suporte de madeira, eles definitivamente seriam úteis.

Projetando e cortando o acrílico

Pegamos a criação gráfica como modelo e expandimos levemente sua borda para ter um pouco de espaço negativo ao redor da placa. Isso também me deu um arquivo vetorial que eu poderia utilizar para recortá-lo. Tenho muitas ferramentas à minha disposição. Não são muitas ferramentas elétricas, mas uma tonelada de ferramentas computadorizadas, como impressoras 3D e CNCs. Para mim foi muito mais fácil criar um arquivo vetorial a partir do desenho unique e recortá-lo usando um Shapeoko XL e um pouco ½ ”do que period para tentar à mão livre usando meu quebra-cabeça ou serra de fita inexistente. Use as ferramentas que você tem à sua disposição para cortar esta parte, seja recortando um pedaço de plástico ou fazendo um belo fundo de madeira.

Imprimindo os colchetes

Esta é a parte fácil. Eu recomendaria imprimir com o máximo de perímetros possível, pois eles precisam flexionar um pouquinho sem quebrar. Imprimi o meu com 4 perímetros com 30% de preenchimento e consegui imprimir os colchetes em cerca de oito horas no Pulso XE.

Configuração para montagem

Comece imprimindo o desenho e cole todas as peças novamente em um grande modelo. Você vai querer ser o mais preciso possível, porque este será o seu guia na montagem da placa. Eu apenas usei a fita que estava mais próxima, que period fita azul, e comecei a trabalhar colando cada página como um grande quebra-cabeça. Em seguida, você vai querer colocar a folha de acrílico em cima do papel e finalizar o espaçamento nas bordas e, em seguida, colar o acrílico no papel para que não escorregue.

Pegue seus colchetes e coloque-os sobre toda a placa. Verifique se há algum lugar que pareça precisar de mais suporte ou onde possa se beneficiar de uma restrição para manter sua forma. Seria útil tirar uma foto neste momento, porque apenas mover a luz neon atrapalhará os colchetes.

Corte uma parte remaining da luz de cada extremidade dos LEDs; 5 polegadas devem ser suficientes. Você usará isso como uma régua para chegar ao remaining de uma seção completa de LED para evitar zonas mortas. Não importa onde você corte para esta peça, apenas tome cuidado com a delicada faixa de LED na parte interna, você quer retirá-la inteira; não rasgue sua régua ao meio.

Conjunto

Escolha uma seção principal de iluminação e comece por aí. Quando a pistola de cola estiver quente e pronta, coloque um pouco de cola na parte de trás do suporte e pressione-a no caminho da sua placa. Comece com coisas como cantos e formas únicas antes de fazer longas retas; você não quer colocar uma peça reta muito perto de um canto e não ter espaço suficiente. Certifique-se de não exagerar na cola – você só quer o suficiente para espremer entre o suporte e o acrílico, mas não tanto que escorra. Tudo bem se isso acontecer, mas sua placa ficará mais confusa em uma inspeção mais detalhada.

Segure a “régua” sobre a extremidade da luz neon, combinando os pontos de solda da luz com as extremidades da régua e comece a marcar onde termina cada seção (ou todas as outras, o que funcionar). Depois de medir um comprimento decente, passe todo o comprimento da luz através dos colchetes até chegar a um ponto em que eles não consigam fazer a curva tão limpa quanto você gostaria (no meu caso, o canto nas extremidades do hexágono) e encontre a linha de corte mais próxima de onde você deseja terminar as luzes. Pressione cuidadosamente a faca no revestimento, sendo gentil o suficiente para não cortar ou arranhar a tira interna. Você está primeiro verificando se sua régua estava na marca e se realmente existe o remaining de uma seção onde você a marcou e não através de um LED. Se você perceber que sua marca está precisa e há uma linha de corte visível, corte ao longo dela e separe as duas seções. Repita isso para o resto dos comprimentos de luz nesta seção: enfiando, alinhando e cortando.

Depois de ter todas as seções soltas, estanhe cuidadosamente os contatos de cada tira e corte, descasque e estanhe pedaços curtos de fio para preencher a lacuna entre cada seção do LED. Se o comprimento do LED for muito curto para caber confortavelmente em um suporte (já que o suporte ocupará essa área), descobri que a supercola segura muito bem as luzes no acrílico. É basicamente uma solução permanente, então tente contornar esse buraco se puder evitá-lo (mas não é como se você fosse desmontar sua linda placa quando estiver pronta, certo?) Repita isso para o resto da placa. Haverá muitos cortes, decapagens e soldas, mas no remaining tudo valerá a pena.

Montagem

Como mencionei antes, eu queria isso montado na parede no fundo de nossos vídeos, então precisei fazer mais do que um gancho para pendurar fotos e considerar isso bom. Depois de fazer uma pequena pesquisa, lembrei-me de como o vidro é tradicionalmente montado nas paredes: um orifício no vidro, um deadlock que é aparafusado na parede e uma tampa que se enrosca no deadlock e através do vidro. Criar uma tampa com parafusos é factível, mas daria algum trabalho para diminuir as tolerâncias, mas um simples ajuste de fricção dependendo das linhas da camada seria bastante fácil. Com meia hora de trabalho, modelei um deadlock em torno das âncoras do drywall e dos parafusos que as acompanham.

• Isolamento – grosso o suficiente na parte inferior do orifício para dar ao parafuso plástico suficiente para pressioná-lo, orifícios largos o suficiente para que ele passe facilmente, mas não de forma descuidada, e um pequeno orifício na parte inferior para encaixar a âncora de drywall (já que eles não ‘ pressione completamente nivelado com a parede).
• Inserto – grosso o suficiente para ter plástico suficiente para o parafuso pressionar, espaço suficiente entre o inserto e o espaçador para suportar o acrílico
• Tampas – Tolerância suficiente para pressionar a inserção e não cair, mas fáceis de retirar se eu precisar acessar os parafusos novamente.

Depois de algumas experiências com furos em alguns pedaços de acrílico, descobri que começar com um furo piloto e imediatamente passar para a broca de tamanho actual quebrava pedaços do acrílico, aumentando gradualmente o tamanho da broca causava algumas lascas e colava ambos os lados do acrílico e com calma ainda formavam microfraturas no acrílico. Com uma última tentativa antes de quebrar o ferro de soldar novamente e derreter os buracos nele, tentei uma pá. Foi perfeito. Com calma, consegui esculpir o acrílico com muito cuidado do que com uma broca regular, e então pude limpar o buraco com uma broca regular para deixá-lo no tamanho certo.

Com a placa na parede, peguei um longo pedaço de fio e coloquei-o atrás da prateleira da fonte de alimentação abaixo, cortei-o, descasquei-o e inseri-o na fonte de alimentação com sua caixa protetora. Só faltou ligá-lo e realmente funcionou!

Portanto, embora este artigo seja prolixo, do início ao fim, trabalhei ativamente no letreiro de néon MatterHackers por apenas cinco ou seis horas, e isso ainda envolveu tentativa e erro. Espero que isso lhe dê algumas ideias de uma placa que você deseja criar, grande ou pequena. De qualquer forma, adoraria ver o que você inventa.

Boa impressão!